Foire Aux Questions (FAQ)

Vous pouvez trouver la liste des magasins sur le site V33, en cliquant sur le lien ‘TROUVER UN MAGASIN’ en haut de page.

On dit V33. Ce nom est issu des origines de la marque: son inventeur a développé en 1957 la première solution permettant de protéger les bois des agressions extérieures en milieu domestique. Cette protection apportait 33% la résistance du Verre. Le premier « vitrificateur » était né!

Plus de détails sur notre l’historique de V33.

Le Décrassant Bois Huilé permet d’éliminer les anciennes huiles encrassées des bois. Il facilite la préparation avant l’application d’une nouvelle finition huilée ou l’élimination totale avant l’application d’un vernis, un vitrificateur ou une peinture. Dans ce cas, un ponçage sera recommandé mais aussi facilité par l’utilisation du Décrassant.

Le Décrassant Bois Vitrifié agit comme un ‘polish’ et permet d’homogénéiser une ancienne finition vernie ou vitrifiée. Il permet dans certains cas l’application d’un nouveau vitrificateur sans forcément devoir poncer l’ensemble de la surface à blanc/à nu.

Ce qu’on appelle une huile à base d’eau (plus exactement une huile en émulsion aqueuse) sèche plus vite et dégage moins d’odeurs. En ‘naturel’ (non-pigmenté), elle induit moins de variations de teinte sur le bois.

Une huile à base de solvant pénètre plus facilement dans les bois plus denses mais met plus de temps à sécher et induit un ré-essuyage de l’excédent appliqué. Elle restaure naturellement la teinte des essences de bois exotiques (teck, bangkirai) ou le faire fortement foncer (acacia). Un test préliminaire est recommandé avant de réaliser l’application dans son intégralité.

L’exercice peut être périlleux: c’est une essence de bois dont la densité peut être variable. Ainsi, l’huile étant vouée à entrer dans le bois, le saturer, il se peut qu’elle entre fortement à certains endroits, induisant des applications successives, et très peu à d’autres endroits, où l’excédent devra être essuyé.
Si en incolore il est possible de contrôler, les huiles colorées peuvent induire de très fortes différences dans la couleur obtenue, un résultat hétérogène.

Non, pas sans l’avoir poncé à blanc (à nu) au préalable: une huile protège le bois en le saturant, alors qu’un vernis ou un vitrificateur forme un film de surface, une barrière étanche. Il faut donc éliminer cette barrière avant d’envisager la finition huilée.

Un vernis (pour les meubles) ou un vitrificateur (pour les sols) forment un film en surface des bois, leur offrant une haute résistance aux chocs, griffes, taches et à l’eau. Ces solutions ont une longue durée de vie et se renouvelle après de longues périodes ou d’importantes contraintes.
Une huile imprègne les pores du bois et empêche la saleté (eau, poussière) de s’y loger car « la place disponible est déjà occupée ». Elle préserve le toucher naturel du bois car rien ne recouvre la surface. Elle conserve la souplesse des fibres du bois et empêche qu’il devienne sec ou cassant. Elle résiste mieux à l’eau stagnante qu’un vernis ou un vitrificateur et est donc recommandée pour les surfaces horizontales à l’extérieur.

Tout corps gras est ennemi des finitions filmogènes telles que vernis, vitrificateurs et peintures. Vernir ou vitrifier un bois précédemment huilé est possible mais induit une bonne préparation préalable, visant à éliminer toute trace de corps gras, afin de garantir la bonne adhérence la finition au support.

Le Décrassant Bois Huilé permet d’éliminer les anciennes huiles encrassées des bois. Il facilite la préparation avant l’application d’une nouvelle finition huilée ou l’élimination totale avant l’application d’un vernis, un vitrificateur ou une peinture. Dans ce cas, un ponçage sera recommandé mais aussi facilité par l’utilisation du Décrassant.

Oui, la couleur définitive est obtenue après séchage sur le support.

Il y a plusieurs raisons possibles:
– il est possible que le contenu d’un pot ait plus sédimenté ou ait été moins mélangé que l’autre. Assurez-vous de mélanger avec un outil adapté (mélangeur à peinture ou latte en bois) en insistant sur le fond du pot qui peut contenir des dépôts plus épais.
– comme pour les « bains » pour les papiers peints, il est possible qu’il y ait de légères nuances entre 2 fabrications. Afin de contrer cet effet, nous vous recommandons soit de mélanger les deux pots pour n’avoir qu’un seul mélange homogène, soit de faire une première couche avec un pot et la seconde avec le second, soit de faire un mur avec un pot, le mur perpendiculaire avec un autre pot.

Il y a plusieurs raisons possibles:
– il est possible que le contenu d’un pot ait plus sédimenté ou ait été moins mélangé que l’autre. Assurez-vous de mélanger avec un outil adapté (mélangeur à peinture ou latte en bois) en insistant sur le fond du pot qui peut contenir des dépôts plus épais.
– comme pour les « bains » pour les papiers peints, il est possible qu’il y ait de légères nuances entre 2 fabrications. Afin de contrer cet effet, nous vous recommandons soit de mélanger les deux pots pour n’avoir qu’un seul mélange homogène, soit de faire une première couche avec un pot et la seconde avec le second, soit de faire un mur avec un pot, le mur perpendiculaire avec un autre pot.

C’est normal, le mélange ne reste pas homogène lors du stockage en magasin. Veillez tout d’abord à bien mélanger la peinture avec une baguette plate en insistant sur le fond du pot pour rendre le mélange à nouveau homogène.
Appliquez la peinture sur le support. La couleur va évoluer pendant le séchage.

Oui, la couleur définitive n’est obtenue qu’après séchage sur le support. Néanmoins, les pigments étant plus lourds et ayant tendance à redescendre dans le fond avec le temps, n’hésitez pas à bien mélanger la peinture avant de l’utiliser et pendant l’application, en insistant sur le fond du pot.

Il y a plusieurs raisons possibles:
– il est possible que le contenu d’un pot ait plus sédimenté ou ait été moins mélangé que l’autre. Assurez-vous de mélanger avec un outil adapté (mélangeur à peinture ou latte en bois) en insistant sur le fond du pot qui peut contenir des dépôts plus épais.
– comme pour les « bains » pour les papiers peints, il est possible qu’il y ait de légères nuances entre 2 fabrications. Afin de contrer cet effet, nous vous recommandons soit de mélanger les deux pots pour n’avoir qu’un seul mélange homogène, soit de faire une première couche avec un pot et la seconde avec le second, soit de faire un mur avec un pot, le mur perpendiculaire avec un autre pot.

C’est normal, le mélange ne reste pas homogène lors du stockage en magasin. Veillez tout d’abord à bien mélanger la peinture avec une baguette plate en insistant sur le fond du pot pour rendre le mélange à nouveau homogène.
Appliquez la peinture sur le support. La couleur va évoluer pendant le séchage.

Oui et non, tout dépend de l’ancienne peinture. Certaines peintures (souvent très anciennes) ne peuvent pas être repeintes.

Dans le doute, nous vous recommandons vivement d’éliminer au maximum l’ancienne peinture (décapage, égrenage) avant d’appliquer la nouvelle.

L’utilisation de cette peinture à l’extérieur n’est pas recommandée sur les surfaces sujettes à la pluie, aux intempéries ou à l’exposition récurrente à de l’eau stagnante. Elle convient par contre pour les espaces protégés (carport, préau…).
Préférez l’utilisation de la Peinture Sol Intérieur Extérieur.

La préparation du support n’est pas suffisante et la peinture ne trouve pas assez de force pour adhérer au support.
Plusieurs points d’attention peuvent aider à résoudre le problème:

• Assurez-vous que le sol soit poreux avant d’appliquer la peinture
• Assurez-vous que le sol ne soit pas poudreux ou meuble (béton) et éliminez ou réparez toutes les parties friables
• Supprimez tous les joints et autre mastics incompatibles avec les peintures acryliques avant de peindre et prévoyez de les refaire par la suite
• Utilisez le Shampooing Sol afin d’éliminer toutes les substances (gras, laitances) responsables d’une mauvaise adhérence de la peinture et induire la porosité du support (dérochage)
• Éliminez au mieux les (très) anciennes peintures à l’aide d’un décapant, d’une brosse dure ou d’un égrenage au papier de verre
• Diluez la première couche de peinture appliquée avec 10% d’eau, avant d’appliquer deux couches non diluées
• Respectez les températures d’application et le temps de séchage entre les couches
• N’appliquez pas la peinture sur une chape de béton fraichement coulée (prévoyez 1 mois de séchage par centimètre d’épaisseur de chape avant d’envisager la mise en peinture, afin de laisser le temps à l’humidité résiduelle de s’évaporer du support)

C’est normal, le mélange ne reste pas homogène lors du stockage en magasin. Veillez tout d’abord à bien mélanger la peinture avec une baguette plate en insistant sur le fond du pot pour rendre le mélange à nouveau homogène.
Appliquez la peinture sur le support. La couleur va évoluer pendant le séchage.

Le Décrassant Bois Huilé permet d’éliminer les anciennes huiles encrassées des bois. Il facilite la préparation avant l’application d’une nouvelle finition huilée ou l’élimination totale avant l’application d’un vernis, un vitrificateur ou une peinture. Dans ce cas, un ponçage sera recommandé mais aussi facilité par l’utilisation du Décrassant.

Le Décrassant Bois Vitrifié agit comme un ‘polish’ et permet d’homogénéiser une ancienne finition vernie ou vitrifiée. Il permet dans certains cas l’application d’un nouveau vitrificateur sans forcément devoir poncer l’ensemble de la surface à blanc/à nu.

C’est une substance naturellement présente dans certaines essences de bois telles que le chêne, ainsi appelés ‘bois tanniques’.
Elle se dissout au contact de l’eau contenue dans les produits de finition à base d’eau, pouvant induire une décoloration du bois ou des taches sur les finitions colorées claires (auréoles brunes ou jaunes dans une finition blanche). L’utilisation d’un primer pour finition bois ou primer pour finition peinture permet de neutraliser le tannin.

Non, pas sans l’avoir poncé à blanc (à nu) au préalable: une huile protège le bois en le saturant, alors qu’un vernis ou un vitrificateur forme un film de surface, une barrière étanche. Il faut donc éliminer cette barrière avant d’envisager la finition huilée.

Un vernis (pour les meubles) ou un vitrificateur (pour les sols) forment un film en surface des bois, leur offrant une haute résistance aux chocs, griffes, taches et à l’eau. Ces solutions ont une longue durée de vie et se renouvelle après de longues périodes ou d’importantes contraintes.
Une huile imprègne les pores du bois et empêche la saleté (eau, poussière) de s’y loger car « la place disponible est déjà occupée ». Elle préserve le toucher naturel du bois car rien ne recouvre la surface. Elle conserve la souplesse des fibres du bois et empêche qu’il devienne sec ou cassant. Elle résiste mieux à l’eau stagnante qu’un vernis ou un vitrificateur et est donc recommandée pour les surfaces horizontales à l’extérieur.

Tout corps gras est ennemi des finitions filmogènes telles que vernis, vitrificateurs et peintures. Vernir ou vitrifier un bois précédemment huilé est possible mais induit une bonne préparation préalable, visant à éliminer toute trace de corps gras, afin de garantir la bonne adhérence la finition au support.

C’est une substance naturellement présente dans certaines essences de bois telles que le chêne, ainsi appelés ‘bois tanniques’.
Elle se dissout au contact de l’eau contenue dans les produits de finition à base d’eau, pouvant induire une décoloration du bois ou des taches sur les finitions colorées claires (auréoles brunes ou jaunes dans une finition blanche). L’utilisation d’un primer pour finition bois ou primer pour finition peinture permet de neutraliser le tannin.

Non, pas sans l’avoir poncé à blanc (à nu) au préalable: une huile protège le bois en le saturant, alors qu’un vernis ou un vitrificateur forme un film de surface, une barrière étanche. Il faut donc éliminer cette barrière avant d’envisager la finition huilée.

Un vernis (pour les meubles) ou un vitrificateur (pour les sols) forment un film en surface des bois, leur offrant une haute résistance aux chocs, griffes, taches et à l’eau. Ces solutions ont une longue durée de vie et se renouvelle après de longues périodes ou d’importantes contraintes.
Une huile imprègne les pores du bois et empêche la saleté (eau, poussière) de s’y loger car « la place disponible est déjà occupée ». Elle préserve le toucher naturel du bois car rien ne recouvre la surface. Elle conserve la souplesse des fibres du bois et empêche qu’il devienne sec ou cassant. Elle résiste mieux à l’eau stagnante qu’un vernis ou un vitrificateur et est donc recommandée pour les surfaces horizontales à l’extérieur.

Tout corps gras est ennemi des finitions filmogènes telles que vernis, vitrificateurs et peintures. Vernir ou vitrifier un bois précédemment huilé est possible mais induit une bonne préparation préalable, visant à éliminer toute trace de corps gras, afin de garantir la bonne adhérence la finition au support.